在1958年定陵文物出土时，万历皇帝被挖掘出来时只有尸骨，他的肉身变成尸水淌在料子上，致使织锦龙袍有些变色，可是出土以后，龙袍却在短时间内碳化，过去的颜色已经几乎无法辨认，有些地方还有破损。王道惠还记得，当时的感觉"看了就心疼"。这件龙袍的全名是"孔雀羽织金妆花柿芾过肩龙直袖膝栏四合如意云纹纱袍面料"，长约17米，宽约70厘米。文物专家后来在这些龙袍料的腰封上，查到它出于江南织造。史料记载，元明清三朝都在南京设官办织造机构，到了明清鼎盛时期，家家户户机杼声昼夜不停，秦淮河畔好不热闹。

始于东晋的南京云锦，因如天上的云霞而得名，在当时是宫廷的御用之物，这织金挑花的云锦，平民百姓也消费不起。定陵的这些龙袍料，正是南京云锦的巅峰之作。"没想到，去了以后，定陵提出来能不能由我们担当复制任务，这个项目就落在我们头上了。"于是， 妆花纱龙袍料作为技术骨干，王道惠在北京一待几个月，三次往返，一头扎进去，就是5年。30年过去，在王道惠那略显局促的卧室里，复制时的手稿、丝织样品，研究用的放大镜、显微镜，甚至是线头和碎纱布，都用纸、布还有塑料袋装起来，保存在立柜里。如今76岁的她，说起那5年，眼里闪着光，神情就像在回忆童年。

1984年，历时5年复制的万历皇帝妆花纱龙袍终于下机。龙袍被送到北京参加鉴定会。当时新华社的报道说，著名作家沈从文作为服饰专家评价道:"这件明皇朝袍料的选料、织纹、色彩、图案、织造技艺都同历史真品相同，堪称再现传世稀珍原貌。"中国艺术研究院的一位教授则说，读《红楼梦》，都知道有关孔雀羽能织成衣料，过去总觉得这是作家的夸张，没想到如今真的用孔雀羽织成了龙袍，才让人知道曹雪芹所说不假。作为当时复制工作的总负责人，王道惠说，龙袍所获得的认可，是她几十年从事云锦研究最大的成就。复制龙袍的工作繁琐而又困难。王道惠说，一开始很难摸到头绪，通过用放大镜和显微镜来研究，这件龙袍的织造技艺与现代的技术非常不同，它采用的是"纱地妆花"织造技法。当时询问了南京为数不多的老艺人，大家既没见过妆花纱，也没见过织纱的织机，这项技术到了这时，已经失传。为了研究它的织法，王道惠一个人驻在北京，一头扎进复制工作里，她用放大镜和显微镜观察，又查询各种记载有云锦的文献，甚至细数整件衣襟经纬向各由多少根丝线织成，希望以此准确还原明龙袍的样貌。那时候，定陵博物馆的保管员，常常看见她下了班还在工作，就叹道"怎么不知道休息"!与此同时，在南京，云锦研究所的工作人员寻访民间的织机，找来一位新中国成立前在苏州、无锡一带装织机的老师傅，这位师傅提供的织机能织素纱，可是对妆花纱却无能为力。后来，云锦研究所又通过一年多的实验，终于制成了能织出大型整幅妆花纱的织机。

再现"宝玉雀金裘"除了织机和妆花纱的问题，龙袍的名贵，还在于使用了金线和孔雀羽。王道惠说，褪色的龙袍上，当时唯有17条龙依然色泽艳丽，还闪着五彩的光，这就是因为使用真金线和包裹了孔雀羽的丝线来做原料。南京郊区的龙潭，曾是明朝制作真金线的官营作坊。在当时，那里的南京金线金箔总厂是全国唯一还生产南京复原万历龙袍产真金线的地方。制作真金线，首先要把金块制成金箔。两人相对而坐，轮流举锤，经过3万多下的锤打，把一块厚重的黄金，变成轻如鸿毛的金箔，再把金箔粘在一种特殊纸张上，压紧抛光，最后裁成条，剥出金线，和蚕丝相互缠绕，捻搓成金丝线。这样的金线制作，需经历上百道工艺。有一组数据可以看出金线制作的要求:捶打1克18K黄金，能延展到1平方米。1万张金箔只有1毫米厚，人体的温度就能让它卷起来。那时候，云锦研究所搞龙袍复制，要打制真金线，金箔厂一位老工人就跟王道惠说，旧时有流传，龙袍的金线不用足金，而是用含有少量银的黄金打造，这样做出来的金线，色泽更亮。于是，云锦研究所就试验了老工人的方法，打制出来的真金线，果然比足金更鲜艳。至于孔雀羽，王道惠说，通过放大镜能看出，羽毛是粘在丝线上的，如果没有丝线，羽毛就没法织起来。于是她就通过定陵，找到北京动物园，收集孔雀掉下的羽毛。然后再把羽毛拿回南京，叫人一根根地用手工捻成线。整个龙袍复制所需孔雀丝线长达300多米。

这道捻孔雀羽的工艺，后来在写作研究报道时，竟被一些专家在古代文献里找到了依据。比如，《红楼梦》"晴雯补裘"一回里，讲到宝玉的一件"雀金裘"是"俄罗斯国用孔雀毛拈了线织的"。历时5年终于下机1984年，历时5年复制的万历皇帝妆花纱龙袍终于下机。龙袍被送到北京参加鉴定会。当时新华社的报道说，著名作家沈从文作为服饰专家评价道:"这件明皇朝袍料的选料、织纹、色彩、图案、织造技艺都同历史真品相同，堪称再现传世稀珍原貌。"

中国艺术研究院的一位教授则说，读《红楼梦》，都知道有关孔雀羽能织成衣料，过去总觉得这是作家的夸张，没想到如今真的用孔雀羽织成了龙袍，才让人知道曹雪芹所说不假。作为当时复制工作的总负责人，王道惠说，龙袍所获得的认可，是她几十年从事云锦研究最大的成就。

龙袍是天下独一无二的一件衣服，那是皇帝独有的，它的制作工艺自然是要比普通的衣裳金贵繁杂很多。但是红楼中贾宝玉那件华贵无比的雀金裘也没少让人花心思，首先是它的做工精致繁杂，它的工艺之复杂，《红楼梦》第五十二回，俏平儿情掩虾须镯，勇晴雯病补孔雀裘中就写得十分详细：“晴雯方才又闪了风，着了气，反觉更不好了。翻腾至掌灯，刚安静了些，只见宝玉回来，进门就?声顿脚。麝月忙问原故，宝玉道:"今儿老太太喜喜欢欢的给了这件褂子，谁知不防，后襟子上烧了一块。幸而天晚了，老太太、太太都不理论。"一面脱下来。麝月瞧时，果然有指顶大的烧眼，说:"这必定是手炉里的火迸上了。这不值什么，赶着叫人悄悄拿出去叫个能干织补匠人织上就是了。"说着，就用包袱包了，叫了一个嬷嬷送出去，说:"赶天亮就有才好，千万别给老太太、太太知道。"

婆子去了半日，仍就拿回来，说:"不但织补匠，能干裁缝、绣匠并做女工的，问了，都不认的这是什么，都不敢揽。"麝月道:"这怎么好呢?明儿不穿也罢了。"宝玉道:"明儿是正日子，老太太、太太说了，还叫穿过这个去呢。偏头一日就烧了，岂不扫兴!"晴雯听了半日，忍不住，翻身说道:"拿来我瞧瞧罢!没那福气穿就罢了，这会子又着急。"宝玉笑道:"这话倒说的是。"说着，便递给晴雯，又移过灯来，细瞧了一瞧。晴雯道:"这是孔雀金线的。如今咱们也拿孔雀金线，就像界线似的界密了，只怕还可混的过去。"麝月笑道:"孔雀线现成的，但这里除你，还有谁会界线?"晴雯道:"说不的我挣命罢了。"宝玉忙道:"这如何使得?才好了些，如何做得活!"晴雯道:"不用你蝎蝎螫螫的，我自知道。"一面说，一面坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳。只觉头重身轻，满眼金星乱迸，实实掌不住。待不做，又怕宝玉着急，少不得狠命咬牙捱着。

便命麝月只帮着拈线。晴雯先拿了一根比一比，笑道:"这虽不很像，要补上也不很显。"宝玉道:"这就很好，那里又找俄罗斯国的裁缝去?"晴雯先将里子拆开，用茶杯口大小一个竹弓钉绷在背面，再将破口四边用金刀刮的散松松的，然后用针缝了两条，分出经纬，亦如界线之法，先界出地子来，后依本纹来回织补。补两针，又看看;织补不上三五针，便伏在枕上歇一会。宝玉在旁，一时又问:"吃些滚水不吃?"一时又命:"歇一歇。"一时又拿一件灰鼠斗篷替他披在背上，一时又拿个枕头给他靠着。急的晴雯央道:"小祖宗，你只管睡罢!再熬上半夜，明儿眼睛抠搂了，那恰怎么好?"玉见他着急，只得胡乱睡下，仍睡不着。一时只听自鸣钟已敲了四下，刚刚补完;又用小牙刷慢慢的剔出?毛来。麝月道:"这就很好，要不留心，再看不出的。"宝玉忙要了瞧瞧，笑说:"真真一样了。"晴雯已嗽了几声，好容易补完了，说了一声:"补虽补了，到底不像。我也再不能了!""嗳哟"了一声，就身不由主睡下了。”悄悄，只是为了一个小小的破洞，就闹得人仰马翻，城里的那些巧手绣娘都问过了，也没人认识这衣裳的做工，最后还是亏了晴雯用界线的针法介密，这才算是面前补好了，看不出什么大的破绽。就那个一点点的小瑕疵就折腾了一个晚上，这件衣服的做工复杂，精巧，华贵可见一斑。 

富贵如四大家族，穿衣打扮自然不是普通人家可比的，家里珍贵的衣裳也不止这一件。绫罗绸缎都只是寻常，就连云锦，缂丝之类在他们家竟也不是什么稀罕玩意儿，姑娘们的衣裳更是华丽异常，在四十九回中就曾经略有描述。

《红楼梦》第四十九回可以说是“清初女式冬装流行款式发布会”。黛玉是“掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐狸里的鹤氅，束一条青金闪绿双环四合如意绦，头上罩了雪帽。”众姐妹“都是一色大红猩猩毡与羽毛缎斗篷，独李纨穿一件青哆罗呢对襟褂子，薛宝钗穿一件莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝的鹤氅；邢岫烟仍是家常旧衣，并无避雪之衣。一时史湘云来了，穿着贾母与他的一件貂鼠脑袋面子大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子，头上戴着一顶挖云鹅黄片金里大红猩猩昭君套，又围着大貂鼠风领。……里面穿着一件半新的靠色三镶领袖秋香色盘金五色绣龙窄褃小袖掩衿银鼠短袄，里面短短的一件水红妆缎狐肷褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色宫绦，脚下也穿着麀皮小靴……”

“鹤氅”是《红楼梦》中最为常见的服饰之一，本为“神仙道士衣”，在这里已成为清初上层社会冬季“流行时装”，就是斗篷、披风之类的御寒长外衣。“鹤氅”二字，见于古代典籍。《晋书·谢万传》云：“著白纶巾，鹤氅裘。”《世说新语·企羡》：“孟昶未达时，家在京口，尝见王恭乘高舆，被鹤氅裘。于时微雪，昶于篱间窥之，叹曰：‘此真神仙中人。’”《五代史·卢程传》云：“戴华阳巾，衣鹤氅，据几决事。”又据徐灏《〈说文解字〉注笺》云：“以鸷毛为衣，谓之鹤氅者，美其名耳。”可知鹤氅是一种以鸟毛为原料的毛织物，故名。明刘若愚《明宫史》水集“氅衣”条云：“有如道袍袖者，近年陋制也。旧制原不缝袖，故名之曰氅也。彩、素不拘。”大概样子像道袍，而不缝袖，所以披在身上像一只鹤。这种服装在明代宫中已有，勋臣贵族之家也纷纷效仿。清曹庭栋《养生随笔》卷三“衣”类云：“式如被幅，无两袖，而总折其上以为领，俗名‘一口总’，亦曰‘罗汉衣’。天寒气肃时，出户披之，可御风，静坐亦可披以御寒。《世说》王恭披鹤氅行雪中，今制盖本此，故又名氅衣，办皮者为当。”

“羽纱”属毛织物，也称“羽毛纱”，疏细者称羽纱，厚密者称羽缎，制成衣服可防雨雪，出自荷兰、泰国，为外国贡品。清王士祯《皇华纪闻》中有记载：“西洋有羽缎、羽纱，以鸟羽毛织成，每一匹价至六七十金，着雨不湿”。王士禛在《香祖笔记》中又说：“羽纱、羽缎，出海外荷兰、暹罗诸国。康熙初入贡止一二匹。今闽广多有之，盖缉百鸟鹬毛织成。” 据《大清会典事例》卷五百零三有关外国朝贡的记载，康熙二十五年，荷兰国的贡物中有“羽缎”、“羽缎”。雍正三年，西洋伊达里亚国教化王伯纳第多贡物中有“大红羽缎”。雍正五年，西洋傅尔都噶尔国王若望贡物中有“大红羽缎”。这都证明羽缎、羽纱是舶来品，在当时是十分稀贵之物。

至于“白狐狸里”，“讲究的用狐狸腋窝部分的皮毛，皮质轻软，毛色纯白，又称狐白。”：《史记·孟尝君列传》云：“孟尝君有一狐白裘，直千金。”足见，白狐皮历来是名贵的皮裘。明宋应星《天工开物》也说：“凡狐貉亦产燕、齐、辽、汴诸道。纯白狐腋裘价与貂相仿。黄褐狐裘值貂五分之一，御寒温体功用次于貂。”“洋线番羓丝”，是一种丝线和毛线混合的织物，也是一种“舶来品”。宝钗的这件“鹤氅”，应该是“指雪青色（也即是藕合色）方胜纹地加团花或折枝花的外来毛绒披风，当时这类材料有倭绒、倭罗绸、剪绒……等等。”

所谓“大红猩猩毡斗篷”，“即是用鲜艳的红色毛料制作的斗篷，因古谓猩猩血可作红颜料，所以后将艳红色称为‘猩红’而红毛料常被称为大红猩猩毡，毡作平面薄呢解。”

“褂子”，应该说是比较典型的满族人对外衣的称谓，进而引申为清代服饰名称。“褂子虽说在明代也有，但明方以智《通雅·衣服》中即说是‘今吴人谓之衫，北人谓之褂。’徐珂《清稗类钞·服饰》记载：‘褂，外衣也。礼服之加于袍外者，谓之外褂，男女皆同此名称，唯制式不同耳。’赵振民《中国衣冠中之满服成分》索性认为：‘中国古无“褂”字，……盖满制也。’”湘云所穿的“里外发烧大褂子”，就是里外都用皮毛作成的衣服。

所谓“昭君套”，也称“昭君卧兔”，是“用貂皮或其他细毛皮作成的帽兜，在额间耸聚如鹬冠，是女风帽一类。明末清初妇女冬装喜用到。”2为明清妇女常佩带的一种御寒额饰。樊彬《燕都杂咏》诗注云：“冬月闺中以貂皮覆额，名‘昭君套’。”这个“挖云鹅黄片金里大红猩猩昭君套”，是“指嫩黄色织金缎子挖成云头如意折边里子的大红毛呢面的女帽兜”。《红楼梦》中另一件十分“惹眼”的“昭君套”是第六回王熙凤“带着秋板貂鼠昭君套，围着攒珠勒子，穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙……”昭君套作为妇女额饰不分年龄老少。至于这名字的由来，“当于王昭君出塞有关”。

除了那有名的“昭君套”，第六回中的“大红洋绉银鼠皮裙”也颇具特色。值得注意的是，在第三回中王熙凤的打扮是“头上戴着金丝八宝攒珠髻，绾着朝阳五凤挂珠钗；项上带着赤金盘螭璎珞圈；裙边系着豆绿宫绦，双衡比目玫瑰佩；身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褃袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂；下着翡翠撒花洋绉裙。”

这洋绉又是一件舶来品，是表面呈绉缩状的纺织物。“洋绉和后来之湖绉材料相近，多本色花。这里‘撒花’也可指丝绸上本色花。也可指在洋绉上另用铺绒法绣的散朵花。”

《红楼梦》里的“裙子”特别多，上面提到了凤姐儿的“大红洋绉银鼠皮裙”、“翡翠撒花洋绉裙”，袭人有“葱绿盘金彩绣绵裙”、“白绫细折儿裙子”，香菱有“石榴裙”……花样质地各不相同。从上面所举可以看出，清初女装裙子的选材各异、种类繁多。“按季节来说：有单裙、绵裙，进而还可以有皮裙……自然也该有夹裙。按折儿来说，有细折，自然也可以有粗折、宽折、大折或无折。按颜色来分，有葱绿、有白、有翡翠、有水红、有石榴红。按花纹来分有盘金彩绣、有撒花（即散花、碎花），自然也可以无花。按用料有妆缎、绫、洋绉、绸等等，自然也有布裙。”

清初上层妇女家常装束中，多是“明式领扣，……穿长比甲，裙作百摺，如明清之际南方常见流行样式……”在明清之际，还流行一种“月华裙”，为一种浅色画裙，裙幅共十幅（最初为六幅，所谓“裙拖六幅湘江水”），腰间每褶各用一色，轻描淡绘，色极淡雅，风动如月华，因此得名。清代月华裙，在一裥之中，五色俱备，好似皎洁的月亮呈现晕耀光华。另一种较为流行的裙装“作法是以绸缎裁剪成条状，每条绣以花卉纹样，两边以金线镶滚，走起路来，彩条飘舞，金线闪烁，颇似凤尾，称‘凤尾裙’。”

由于从明到清男装改变十分显著，且曹雪芹在创作时对社会政治的有意回避，因此，我们很难从《红楼梦》中看出太多的清初男装的样式，但是小说中也并非完全不留痕迹。如第十九回，宝玉的装扮：“大红金蟒狐腋箭袖，外罩石青貂裘排穗褂”。活脱的清代标准官服一袍一褂的瘦袖袍和貂褂。“所谓箭袖，实际上就是马蹄袖。它袖身窄小，袖端头为斜面，袖口面较长，可覆手，弧形，以便保暖，同时还不影响射箭动作。清代宫廷因极力主张不废除骑射，因此将箭袖用于礼服。”

清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。

服饰文化是民族文化的重要载体，服饰文化的嬗变也是民族文化传播、传承的重要表现。其所承载的民俗，是稳固的，是具有极强穿透力的，它往往可以穿越时空的阻隔，跨越人为的障碍。尽管曹雪芹极力想要借那一块不知何年何月的石头，来隐藏真实的时空背景，然而书中种种的服饰描写，依然清晰的呈现出清代服饰的特色。从《红楼梦》中的服饰形象上，我们可以真切的感受到中国服饰艺术难以掩盖的美，以及中国文化的巨大魅力。服饰文化，是中华民族五千年悠久历史最扎实而厚重的再现，同时又是最浪漫而诗意的抒写。服饰文化，永远在文明的舞台上，闪耀着其璀璨的光芒！